その１　機能が良くなることがある。 まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。 今回もオートバックスはかなりお安い見積もりで、ブレーキオイルの 平成１３年のアコードに乗ってますが、デーラー外の会社に車検を依頼したら、車が７年を過ぎブレーキマスターシリンダーを交換する時期が来ていると言われました。 これ以外の整備箇所を含む今回の整備費の総額が５万を超しました。 （１）ABSユニットの内部構造 作業の丁寧さ＝エア抜きにブレーキオイルを２リットルも使うとかすると させていただきました。一般的な考え、または個人的な考えで結構です。 さらに、ブレーキオイルの交換を３年もしていないのが１番の原因であると思います。 その３　いっそのこと買ってしまえ その時についでにやってしまえば工賃が安くなる（込みにできる）そうです。 また、その性能劣...続きを読む, こんにちは。先日、イエローハットでブレーキオイルの交換をしたのですが、その後、ブレーキがききがあまくなり困っています。踏み込めるだけ踏まないとブレーキがきかなく、怖い思いをしました。イエローハットに行って、入れ直してもらいますが、命に関わることなので、入れ直してもらうだけおしまいというのは納得いかないのですが、どこかに報告する機関とあるのでしょうか？ キャリパー交換ではなく　キャリパーの　ピストン、シール類の交換　O/Hだと思います。 マスターシリンダーのオーバーホールは. まずはやってみてください。, 初心者なら時間がかかることは覚悟してください、後述する「コツ」がわからないと思いますので、最初がかなり手間取ります。 　　　エンジンONの時にペダルを踏むと、上記（１）となります。 異常が起きてからでは遅いので ショック交換は約１２０，０００Ｋｍでの交換で、高速で飛ばされそうになってヤバッってなったのでした。 （２）エンジンOFFの時にペダルを踏むと十分固いですが、 これくらいの作業になると1人では困難なので、ペダル踏み係りを1人確保してください。 次のような症状が出るようになってしまいました。 注意する点は、下から上へと叩いていかないと効果的にエアーは抜けませんが、キャリパー側へ押し出した方が早い場合もありますので、ブレーキ配管の曲がり方や配管経路を見て判断してください。 長くなりましたが、修理方法はブレーキオイルの交換がベターの様に思われます。 通常の手順でABSユニットのエアが抜けきるかどうかすごく疑問です。, BNR34です。 もちろん早急に整備工場で見てもらうつもりが、原因と修理代の相場を把握しておきたいのでよろしくお願いします。, kaz-aさんのおっしゃる通りベーパロックが怪しいと思われます。 その３　まさかとは思いますが・・・ レバーをゆっくりストロークすると、タンク側にエアがドンドン上がってきます、握りっぱなしでなくゆっくり握り離しを繰り返してください。だんだんエアが細かくなってきて量も少なくなってきます、ラインの中でフルードとエアがシェイクされた状態です。このままでは上に向かいにくいので泡をまとめてやりたいので、レバーを小刻みに細かく動かして、抜くことよりもまとめるような気持ちで。時々大きくゆっくり動かして上に抜く、と言うのを混ぜてください。このあたりの動かし方が経験が要る「コツ」の部分です。 現在、OHをしたのでフルードはホース内、マスターシリンダー内、もちろん空になっている状態です。 >　ブレーキが効くペダルの踏みしろが奥の方になった。最初の方、ふわふわ感がある。 ディーラーで車検を通したいのが本当のところです。 その症状が出るのは、炎天下時にクーラーをつけて走行し、さらに渋滞などのアイドリングが多くなる場合のみです。 ブレーキオイル、ブレーキフルードとも言うのですが車を使おうが使わなかろうが、空気中の水分を吸って性能が劣化します。 ブレーキマスターシリンダーの寿命は何年くらいですか。平成13年のアコードに乗ってますが、デーラー外の会社に車検を依頼したら、車が7年を過ぎブレーキマスターシリンダーを交換する時期が来ていると言われました。これ以外の整備箇 交換に伴ってエア抜きは作業的に同時に行います。 それでも抜けない場合はABSユニット内となりますが、No１さんの仰るようにABSの強制動作が必要になるため、作業の確実性や信頼性を考えるてもディーラーに任せるのが無難だと思います。, 質問文から判断すると、ABSユニットにエアーは噛んでいないのでは？ 自分は　８万ｋｍ時じ行いました。 Ｎｏ．３です。 そうなんですよ・・・エアコンのコンプレッサーは１４万円かかりました。（約２００，０００Ｋｍの時） この車整備会社の言うことは信用していいでしょうか。 ショップの対応に問題があると思われた場合は、ディーラーなどで点検を受け、その結果がブレーキフルードの交換にあるとわかった場合、ショップの落ち度に対する賠償を求める由を連絡するくらいの強い態度で望むべきです。, ブレーキペダルを踏んだときにふわふわした感じがあるのであれば、明らかにブレーキ油圧回路内にエアーをかんだ状態でしょう。油圧動作では配管内部などにエアーが入り込むと油圧がかかってもエアーが圧縮される（液体は圧力がかかっても縮まないが気体は縮む）ため、力が十分に伝わらなくなってしまいます。 来るなと思っていましたので、今回交換するかどうかは別にしても予想の 症状としては、ゆっくりブレーキを踏むと床面までついてしまいます。 多分１０分くらいで、マスターシリンダのエア抜きはおわると思います。 ・ディーラの整備マニュアルには、通常のブレーキ・キャリパからのエア抜き手順しか載っていません。 【症状】 その２　Ｎｏ２さんの言われることをやってみて >>エンジンを停止し、ブレーキを数回踏んでその後強く踏み込んでも、強く反発します。 その２　タッチが向上することがある ２万円です。 通常時はABSユニット内は通過状態ですので、ソレノイド以降の回路内にはエアーは進入していないはずです。 ブレーキフルード交換後に何となく、今までよりも、 エア噛みに比べると誤差。 （２）ABSユニット内部のエア抜き方法 走行距 … まだ使える状態でも予防的見地から交換というのがホンダのスタンスです。 よろしくお願いいたします。, それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。 その１　Ｎｏ１さんの言われることをやってみて 一応、ブレーキを踏んだときの床との距離の基準値が 前回の車検時もオートバックスで通したのですが、最低限の交換で それ以外の場合は正常に動作します。 作業自体は難しくなく、部品代も知れているのですが、一応特殊工具（というほどのものではないが・・・普通に売ってない）が必要だし、質問者さまの技量が不明なのでショップで修理を。 通常時はABSユニット内は通過状態ですので、ソレノイド以降の回路内にはエアーは進入していないはずです。 ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。, お世話になります。 各サイトを見ても情報が色々あり、判断しかねているので、こちらでご相談 ショックは確か数万円？？？ 以上のことから一番可能性の高い原因と、修理代の相場を教えてもらえたらと思います。 次は、マスタ＆タンクでフルードが吸い込まれる穴がブレーキライン内で一番上に来るように、固定の向きやハンドルの切り方を工夫します、最初はキャリパは触らないので、レバー握りながらキャリパに届かない、ということは気にしなくていいです。 さらに、ブレーキオイルの交換を３年もしていないのが１番の原因であると思います。 ご教授して頂けますでしょうか。 ブレーキオイル、ブレーキフルードとも言うのですが車を使おうが使わなかろうが、空気中の水分を吸って性能が劣化します。 推測ですが、質問者さんはリザーバーを空にした際にマスター側や上部で十分にエアー抜きをしていなかったの...続きを読む, ブレーキの故障について質問です。 エアを噛んでいると、停まる感覚がやはり柔らかいです。 ・フルード交換時、ワンウエイ・バルブを使用 範疇でしたが、ブレーキマスターシリンダーの交換はまったく予想外でした。 この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許されるミスではありません。ブレーキフルード（ブレーキオイルでなく正しくブレーキフルードど呼びます）にしろ何にしろ、交換や取り付けなどをした際には、必ず動作の確認を行うことは、メカニックとしては最低限のルールです。これが守られていないのですから、毅然とした態度でおおじるべきです。 測定できないので、正確に判断できません。 質問者さまのバイクの程度がわからないのでなんとも言えないのですが、案外ブレーキホースの劣化による膨張も絡んでるかもしれません。この場合もその２の処置もしくはこれを機会にメッシュホースとかもいいかもしれません。 その際、ピボット部分のクリーンナップ＆グリスアップも忘れずに。 リンダーキャップを外し用意します, キャップを外したら　ウェスなどで養生します, 穴から泡が出てきているのを確認, ブレーキのタッチが硬くならない, キャブレターの汚れ　カーボンもガソリンも, RIZOIL CARB-TECH  キャブテック(240ml), バイクのアルミ専用サビ取り剤, キャブレター＆カーボン除去剤, 会員IDを忘れた/ログインパスワードを忘れた, バイクのフロントブレーキ　エア抜き, 会員登録のしかたが分からない. するけど、気のせいな(今までと変わらない)気もするというとき、 もちろん判断基準は踏み込み面の高さです。 交換以外がほとんど諸費用と作業代だけの見積もりでした。 タンク一体型マスターなどで転倒して傷が入ってしまった場合。その３の理由と同じ。 消耗や転倒などによってホルダー部が開いてしまったり、シリンダー部の磨耗が激しかった場合、純正を買うくらいならいっそ社外品にしてしまえってことがある。 旧車や現行車種でも走りこむとレバーが入ってきてスポンジーなタッチになりやすい車種があります。これらはおそらくマスターの精度やシールの品質によるところが多い（ホースをメッシュにしても発生する、他の人も同症状を訴える場合など）ので、交換すると結果として精度が上がることが多く、結果としてタッチが向上したりする。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, http://kuruma.cside.com/maintenance/mente.html. 命をとるか、金を取るかはあなた次第ですよ。, ある程度、エアが噛んでいたら、ブレーキが明らかに 「ブレーキレバーを数回握り、握ったままの状態で 品質上のバラツキなのか走行履歴条件なのかなんですが、高速走行は変わらず多いのでバラツキなのではないかと思っています。 このたびの前輪のみブレーキキャリパーとパッド交換勧められました。 その４　いっそのこと買ってしまえ２ 走行距離は６７０００kmです。 これでキャリパ裏側にエアが入る余地が一番少なくなってます、このセオリーを知らずに注射器だなんだとギミックに頼っても、時間と金がかかるばかりでうまくいきませ...続きを読む, １６万ｋｍ走行しています。 次のような症状が出るようになってしまいました。 まずは下準備として、キャリパピストンを全部引っ込めてください、その状態で固定できるようにパッドはもちろんディスクの代わりに板切れでもいいので、とにかく最大限引っ込んだ状態をキープできる工夫をしてください。 （１）ABSユニットの内部構造 なお　左右一緒にやって下さい　片側だけとかですと　O/Hしていない方が　引きずりを起こしかねません　左右が同じ制動しないと　真っすぐ止まらず　スピンを誘発してしまいます。, 先日、自分でブレーキホースを交換しました。 １２月に７年目の車検なので、オートバックスとディーラーで キャリパーのバルブを緩める」 ブレーキなので　トラブル起きると事故の元　二万円をケチって　大きな事故や　自爆損傷し修理代金の方が　高く付きます 異常が出たときに飛び込みで修理依頼すると結構な金額を請求されます。 見積もりを取りました。 （エアーが噛んだ状態でABSを作動させていればアウトだろうけど） ７年乗った走行距離６７０００kmの車で状態も悪くないのですが、一般的に 後はそこから下抜き、タンクを満たしてふたを閉めて、細かい泡粒をまとめる動きを混ぜながら、ブリードボルトから抜きます、手ごたえが出てるので手順を間違えない限り後は10分もかからずに終わります。 より、ブースター（制動倍力装置）は気密を保ててるようですし 下記について教えて下さい。 これは以前にも新聞などで報道されていましたしホンダのサービスマンに聞いても同様な回答でした。 　交換しようかな、という気になったのは最近、ブレーキをかけると途中で引っかかる、というか、あるところまではさほど強く効かないのですが、そこから更にレバーを握ると急に効く「段つき」のような効き方になってきたからなのです。段つきという表現が合っているかわかりませんが、レバーの握り具合がスムーズでない、と言った方が合っているかもしれません。パッドはまだ残ってます。オイルも交換までは間があると思います。よろしくお願いします。, まず、純正品と変える理由について・・・ 推測ですが、質問者さんはリザーバーを空にした際にマスター側や上部で十分にエアー抜きをしていなかったのだと思います。 平成１６年式のＨＯＮＤＡのストリームに乗っています。 >>エンジンを停止し、ブレーキを数回踏んでその後強く踏み込んでも、強く反発します。 でもそれは車両誤差ではありません。 次にエア抜きです、タンクにフルードを満たします、まずは蓋はなし。 どこかにエアーが残っているのでしょうか？ これを慣れてくると5分くらいで手ごたえが出ますし、エアもほとんど終わります。 リンク先のページの料金は車検の際の追加項目の値段なので単独で交換の場合はもう少し値段が上がるかと思います。 典型的な症状ですが、この時にABSは動作していないはずです。 整備書に載っていますが、車体誤差があるからか、 参考URL：http://dealer.honda.co.jp/hondacars-komatsu/support/shaken_detail_2000001327.html, kaz-aさんのおっしゃる通りベーパロックが怪しいと思われます。 ホース劣化ということも無いとは言いませんが… 費用を安く抑えられました。ただ、本当は安心感もあるので、 誤差があるのではなく、許容度が大きめであり、 フロントのブレーキパットの交換、エアコンフィルターの交換を勧めてきました。 「それはやめてほしい」と申告すればよいだけです。 いつものようにブレーキ・フルードを交換したのですが、 （エアーが噛んだ状態でABSを作動させていればアウトだろうけど） 走行距離は６７０００kmです。 キャリパーのOHが終わったので、ブレーキフルードを入れたいのですが、バイク整備は初めてでよく解りません。 通常、ABS車はブレーキ配管が一度ユニットに集中して接続されており、そこから各車輪まで配管が伸びています。 現在わかっていることは、 しかし、デ...続きを読む, ホンダでは５年目か７年目にブレーキマスターシリンダーの交換を進めてきます。 今回もオートバックスはかなりお安い見積もりで、ブレーキオイルの この状態は非常に危険な状態なので、クレーム処理を依頼されるときもご自身で運転されショップに行くようなことはせず、ショップの責任で引き取りをさせるべきです。人命にかかわることであり許される...続きを読む, フロントブレーキのマスターシリンダー(レバー)を換えるメリットって何ですか？元々装着されている純正品と交換するとどんな違いがありますか？ おそらく今のツーリングワゴンは３００，０００Ｋｍ以上乗ることになるか私の寿命が先になるかですね(^^), BNR34です。 特に決まった規定は有りません。 車検の時などの点検時に分解して. をくり返しました。 フルードの補充を忘れ、一時的にリザーバータンクを空にしたことが原因かとおもいますが、 一回目踏み込みで「しっかり停まる所があるかどうか」というところが重要です。 【考察】 お分かりになる方、またお気づきの点がありましたら ペダル軸やペダル自体の経年劣化。 ブレーキパットやエアコンフィルターは自分でもそろそろ交換時期が ブレーキマスターシリンダーの交換は必要なのでしょうか？ エア抜き方法は、 マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふたを取り、フルードを見ながらレバーを動かせば、速くレバーを動かした方がエアが出てくるのか、浅く握り混んだ方がエアが出やすいのかを、見ながらできます。 フルードの補充を忘れ、一時的にリザーバータンクを空にしたことが原因かとおもいますが、 ブレーキマスターシリンダーの寿命は何年くらいですか。 ホンダ車はブレーキマスターシリンダーが弱く早く交換した法がいいと言われましたが、平成１０年製のアコードに最近まで乗いて、こんなこと言われたことが無かったので何かボッタクリに嵌った感じです。 費用を安く抑えられました。ただ、本当は安心感もあるので、 また、その性能劣化に伴い熱に対しても弱くなります。ブレーキは摩擦で車を止め、そのエネルギーは熱とし発散されるのはご存知化と思いますが、その熱でブレーキオイルが熱せられ本来ならば沸騰しない性能を有しているのですが、３年交換しないうちに水分を吸ってしまい沸点が下がりベーパロックを発生したものと思われます。１回ベーパロックを起こすとブレーキ配管中に気泡が発生してしまいぺダルからの圧力がブレーキ本体に伝わらなくなってしまいますし、その気法もエア抜き作業をしないと直りません。 整備工場に持っていかれたらここに書いてある現象を全て伝えると話が早く進むかもしれません。持っている情報はなるべく多く伝えて頂けると整備する側も的確にできますので。 ところが以後２９３，０００Ｋｍまでそういう現象は起きませんでした。 （２）ABSユニット内部のエア抜き方法 また、マスターシリンダーからキャリパーまので距離がありますので、結構な量のフルードが必要ですので多目に用意しておいてください。 フルード漏れや劣化が確認出来れば交換します。 どうしてもゴム製品を使用しているので. よろしくお願いします。, 完全除去は、キャリパーの分解整備がいると考えて良いでしょうし フルードの交換をするときなど、フルードをラインから、全部空にしてしまうと、このようなマスターシリンダでのエア抜きが必要になってしまいます。, それは、おそらくマスターシリンダでのエアが抜けていないのだと思います。この場合、レバーを握っても全く抵抗感がありません。 【補足事項】 いつものようにブレーキ・フルードを交換したのですが、 そのような状態でも初心者でも比較的わかりやすい確実なフルードの入れ方、エアー抜き方法を教えていただけませんか。 いろいろとハンドルの角度を変えてみたりしてある程度の圧力を感じるまでやってみて下さい。 いずれにせよ、バイクの状態がよくわからないのですが、もしマスターに起因するような場合（Ｎｏ１さんの対応で改善しなかった場合）、ブレーキシステム全体の経年劣化が考えられますので速やかにショップに出すなり対策しましょう。, まず、純正品と変える理由について・・・ エアーがなかなか抜けない時は、マスターシリンダーや配管等を軽くコツコツ叩いて振動を与えると抜け易くなります。 ブレーキオイルの交換は最低でも３年はしてありません。 どうやってエアを少し噛んでいるのか、全くエアを その１　機能が良くなることがある。 交換時に同じ径のマスターと交換するのが基本なので？と思われるかも知れませんが、純正でできないレバー位置の調整やブレーキスイッチの対策（特に旧車系）ができるようになったりします。 マスターシリンダーでエア抜きができていないと、末端のキャリパーでのエアブリーダーでいくらエア抜きをしようとしても、ブレーキフルードの圧力が伝わっていないため、なかなかできません。まずキャリパーでのエア抜きをやめ、ただ単純に何度もカチカチを繰りかえして下さい。その時、カップから気泡がいくつかでるので確認しながらやるといいです。ブレーキフルードカップのふた...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。

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